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佳能新相机的检测与注意事项

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发表于 2006-6-15 21:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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<p><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp; 佳能已经在国内设厂生产消费级的数码相机(部分高端的数码单反仍然靠进口),同时也有进口的数码相机。辨别的最有效方法是:行货的盒子上贴有激光防伪标志,刮掉涂层可以看到一个编号,此时拨打电话查询即可。另外,盒子、保修卡以及机身上的编号是一样的。佳能采用三联保修卡,其右上角有激光防伪标贴,保修卡和说明书为中文印刷。行货都具有中文菜单。 <br/>下面是选相机的一些方法了,希望能与你分享了: <br/>1、看包装。 <br/>①看看包装的整体新旧程度 <br/>②观察边角处是否凹陷,判断在搬运过程中是否遭到“粗鲁”的对待 <br/>③包装盒的开口处是否有比较严重的磨损,有无明显开启过的痕迹 <br/>2、检查配件。 <br/>①打开盒子,看看里面的配件、说明书摆放包装是否整齐,然后看看配件的捆绑、包装是否没有被人动过 <br/>②开启包装盒后注意闻是否有“新机”的味道 <br/>③清点原装国内产品保修卡、原装简体中文使用说明书及配件是否齐全。相机的说明书中都有列明标配,可一一核对 <br/>⑤检查锂电池及USB连线的插口是否有划痕,判断配件是否已被反复使用多次 <br/>⑥各品牌与商家会不时的进行内容不同的促销活动,此时会有附加的赠品,可参照促销广告进行验证 <br/>3、查号。 <br/>①查看机身、保修卡与外包装上的序列号是否一致 <br/>②机身号是否属于行货,可查询数码相机生产商服务及商家 <br/>4、看机身。 <br/>①小心地查看快门、LCD、各个按钮上有没有没有指纹 <br/>②看看接缝、机身螺丝、三角架螺孔有无拧过的痕迹 <br/>③仔细观察机身有无划痕,包括镜头、LCD、EVF和外壳等 <br/>④打开电池舱、储存卡舱查看其内部情况,看看有没有灰; 电池仓开关是否紧凑,存储卡插拔是否流畅等细节应当逐一检查 <br/>开机测试篇 <br/>1、开机设置时间。 <br/>①开机以后,注意听镜头伸出来的时候是不是“滋”一声,没有别的杂音 <br/>②如果是新机LCD会提示让用户设置时间 <br/>③切换到浏览模式,察看是否有上次试机留下的照片 <br/>④格式化16MSD卡 <br/>2、观察镜头及内部。 <br/>使用放大镜及手电筒,仔细观察镜头,如果有任何微小的斑点、气泡、灰尘,要求店家的伙计用吹气球吹一吹,必要情况下,用镜头纸轻轻擦,然后再看,如果还是存在,换机。 <br/>3、查看LCD、EVF亮点。 <br/>将LCD上面显示的参数等关掉,将镜头对着黑色或暗的地方,或将镜头对着一张白纸,仔细观察(如果要求严格,就用放大镜看)LCD,同时小幅度摆动相机,查看是否存在亮点(坏点),如果有,换机。 <br/>4、变焦与对焦。 <br/>①看看镜头伸缩是否畅顺 <br/>②检查相机镜头在变焦时是否有异响 <br/>③拨动手动变焦杆(环、钮)时,阻尼是否适中,不能太紧也不能太松 <br/>④把拨盘转到P模式,半按快门,听听对焦的声音,看对焦是否快速、准确,可通过一个竖条物体进行实际对焦测试,多对几次,感觉是否正常 <br/>5、加装转接筒、UV镜。 <br/>拿转接筒装上。在相机伸出镜头后,检查镜头是否处在转接筒的正中位置,否则外接增倍镜和广角镜头后,会因为光轴偏差而影响拍摄效果。 <br/>6、试拍。 <br/>①用自动模式,推拉一下镜头试拍几张,感觉快门是否正常,会不会很慢 <br/>②切换到“浏览模式”,检查相片文件序号是否从100-0000开始的,看一看拍出来的对焦有没有虚,成像、颜色正不正常 <br/>③删除掉一两张相片,再格式化SD卡一次 <br/>④打开闪光灯,在微距、各种情景模式以及光圈优先、快门优先和全手动拍摄几张样片 <br/>⑤关闭闪光灯,在微距、各种情景模式以及光圈优先、快门优先和全手动拍摄几张样片 <br/>⑥将相片剪切入电脑,观察拍摄效果 <br/>⑦再进入录影模式,录满16M,在相机LCD上回放 <br/>检测CCD坏点及噪点 <br/>①转到手动模式,设置最高分辨率最低压缩率,将光圈调整到最大,将ISO分别调到400,盖住镜头盖, 快门在1/125,1/60,1/30,1S,4S,8S等拍摄全黑照片(需关掉闪光) <br/>②将ISO调整到100,盖住镜头盖,用最大光圈, 快门在1/125,1/60,1/30,1S,4S,8S等拍摄全黑照片(需关掉闪光) <br/>③将相机连接到电脑导入照片进行测试。对于FZ10来说,1/60秒以下,参数可以设置为1、60,仔细看结果,最好不要有超过20的点,如果有一两个,看看1/125下面同样位置否也有,如果仍然有,重新拍两张再测一下,结果仍然相同的话,换机。如果所有的点点都不超过20的话最好。1/30秒以上的将参数设回60、250。如果有,仔细看看是几个快门拍出来的否同一位置,如果是,最好换机。如果边角出现大量噪点,那有可能是漏光,请重新拍摄。 <br/>开发票、收据及盖商家印章 <br/>①与商家谈一定的包换期(比如7天或15天),商定保修期限 <br/>②仔细再清点一下配件装入包装盒,相机不装拿在手上 <br/>③让奸商填写好保修卡(最好别填日期)、盖经销商章 <br/>④出具发票,发票上写上机器编号及保修承诺 <br/>⑤出具收据,收据上写明相机编号及保修承诺 <br/>行货和水货的辨别方法 <br/>行货和水货的辨别方法并不是很难,只要消费者详细了解了两者之间的差别,即可很快就辨别出来。消费者在选购时,可以从以下几个方面着手来辨别。 <br/>第一、包装盒中的附件。包装盒是我们首先要查看的,现在市面上大多数厂商的数码相机包装盒都是采用中文或者中英文结合印刷的。另外,正规的行货往往在盒子的封口处贴有标签,打开盒子需要撕开标签,这些通常是代理商的名号。 <br/>打开盒子以后,说明书和保修卡是两个需要仔细检查的附件。正规的行货都采用中文印刷的说明书,有的相机还配备几本分别采用中文、英文等语言印刷的说明书。而水货往往不具有中文说明书,即时具备,往往是后期奸商自己托人印刷的,纸张以及印刷质量都比较差,消费者可以明显感觉出来。 <br/>至于保修卡,行货都具有保修卡,上面详细列有保修的规定,维修记录等详细的项目,同时还列有各个城市指定维修点的维修卡以及加盖合法的保修印章。值得注意的是尼康机型(水货或者行货)在保修卡上都有“NIKON HONG KONG LTD”字样,此时可以通过经销商印章可以辨别出来。其他品牌的水货一般不具有正规的保修卡,即使具有也是在香港保修的,我们只要仔细一点即可查看出来。 <br/>第二、机身说明。拿起相机以后我们首先看看它的机身底部,那里都标识着相机的产地。一般来说,像索尼等厂商,其消费级数码相机已经全部实现国内自产,因此行货都是“MADE IN CHINA”。而松下以及尼康由于没在国内设厂,因此机身底部的产地标识都是“MADE IN JAPAN”。像佳能等品牌,它的行货可能是国内产的,也可能是日本或者马来西亚产的,从产地标识上往往无法辨别是否为水货。在文章后面的附注中笔者将会列举出各个品牌数码相机各种不同的辨别方法。 <br/>第三、菜单。现在进入中国销售的正规行货都具有中文菜单,打开相机,进入相机的菜单界面,在相机内部设置的菜单中选择“LANGUAGE/语言”,如果没有中文菜单选项的,就可以确定这款机型为水货了。例如松下的FX系列,市场上流行的都是专供日本本地销售的水货,只具有英文和日本两种语言选择。 <br/>第四、致电厂商的免费电话。这个是最为保险、最为简单,也是最为有效的方法。我们知道,每个厂商的每一款数码相机都具有独一无二的产品编号。厂商会将不同销售地区的产品的编号登记起来,并且输入电脑,用户在拨通电话以后报上自己选购的产品的编号,服务人员即可快捷地查验出该数码相机的销往地点,从而确定它是行货或者水货。现在,许多厂商都开通了免费咨询热线,并且大都标识在相机盒子或者保修卡等显眼的位置,大家在选购时现场拨打即可。 <br/>翻新货的辨别方法 <br/>翻新货根据它翻新前的来源也有水货和行货的差别,但是无论是行货还是水货的翻新货,其质量往往都会存在问题。一般来说,奸商会将翻新货以价格低廉推荐给没有接触过数码相机的消费者,而且往往还会谎称这是没有问题的水货。此种情况下,消费者可以通过下列方法来辨认: <br/>第一、包装。翻新货的包装盒大都是比较残旧,特别是盒子的边缘大都会出现严重的磨损,商家此时会告诉你那时水货携带过程中造成的,别相信,尽快离开就是了。另外,据笔者所知部分奸商会委托印刷厂印制盒子,在印刷质量方面当然无法达到原厂的水平。 <br/>第二、附件。翻新货的附件往往是不齐全的,还会有明显使用过的痕迹。用户只要稍微留意即可看出来,特别是电池,金属触点处会有明显的用过的花痕。部分奸商会以水货运送途中配件丢失的原因做借口或者使用假冒的附件冒充,消费者此时要打好十二分精神。发现有疑点的地方要多对比几家。 <br/>第三、相机。翻新货的机身之前肯定或多或少使用过,维修过,虽然经过奸商的外表翻新,但是只要仔细辨认,多少能够看出点苗头来。例如相机底部的产地标签贴纸,这是最容易刮花磨损的部分,细心辨认即可。另外,在顺光下观察镜头是比较有效的办法,翻新的维修商一般不会清洁镜头,如果镜头内或者边角位置有一点灰尘,即要小心了。 <br/>防止买到水货的建议 <br/>水货的售价一般比行货便宜几百甚至一千多,因此去市场之前上网查查行货报价,去到市场之后先询问几家,选购时心里就有底了。另外,现在网上关于数码相机评测的资料还是比较详细的,将自己想买的机型的特点详细了解一下,也可以提高自己的信心。而如果自己有认识的,比较熟悉数码相机的朋友的话,一起前往就更加好,砍价也可以多一份力气了。而如果自己对数码相机行货和水货之间的辨别没有较大的信心,而又想保险起见的话,最好去大商场选购。这样用户可以获得发票,获得更为齐全的保修凭据。另外,需要注意的是现在部分商家会玩文字游戏,当消费者问他是否为行货时,其回答往往是“是”,此时消费者最好深入一点询问该款机型是大陆行货还是香港行货,如果回答是香港行货的,即说明该款机型为水货,无法享受到厂商的保修服务。 <br/>最后,建议大家在选购数码相机时最好选择正规的行货,虽然价格略微贵点,但是毕竟数码相机还是高科技的高端器件,损坏的可能性也比较大。而行货的质量保证以及三包服务都是水货无法给予的。 </p><p>测试CCD坏点的方法有两个: <br/>1 眼睛看, 实际上这种方法比较直观,但是要心细,不然容易漏掉点 <br/>2 软件测, 使用软件测试有好的地方,有不好的地方。好的地方就是比较方便,简单。不好的地方就是容易被软件蒙蔽。漏掉一些点。 <br/>因此,我建议大家结合两种办法,来对我们的DC进行测试。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 首先我们来谈谈我们需要拍摄怎么样子的测试图。我们所需要测试的是全黑的,而不是我们日常所拍摄的图,日常的图是看不出什么东西的。如果用软件测试,那么结果更加让人啼笑皆非(可能测试出几百万个噪点)。那么为什么要用全黑的图做测试呢?是因为99%以上的坏点是那种不管什么条件下都亮着的点。所以我们用全黑的图来测试。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 对于有镜头盖的机器而言,我们只需要盖着镜头盖拍。如果没有镜头盖比如NIKON 2500,那么我们可以用手挡住或捂住镜头进行拍摄,但是值得注意的是两点1 不能弄脏镜头 2 不能漏光。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 至于拍摄的时候的机器快门和光圈如何调整。一般来说我们可以把光圈开到最大,至于快门,我们所需要拍摄的测试图,其实不是一张,可能是一组。如果有兴趣和时间,建议拍摄快门分别为1/125,1/60 1/15,1/2,1s, 3s, 15S的图。如果时间紧,那么建议测试1/60和机器最慢快门的图(如我的602是15S)的图。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 有的机器是没有手动模式的。那么我们可以这样做。首先开闪光灯拍摄,当然要挡住镜头的,别让光漏进去。 接着禁止闪光,拍摄。这样我们得到的图,一张一般是1/60S或1/125快门的(开闪光灯,也就是闪光同步速度),一张一般就是最慢快门的了。至于光圈,那只能听凭我们DC调整了。这个没有办法。 <br/>拍完测试图之后,我们就可以来测试了。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 如何用眼睛来看。这个其实是非常简单的。只要注意要用原大尺寸的图来测试就可以了。不要缩小来看。建议把看到的点圈起来,这样可以更加直观点。当然为了不破坏原图,记得要另存图片,而不是直接保存。 <br/>如果我们用软件测,那么我们在运行了那个DEADPIXELTEST之后就会出现下面的图。我们来详细的解释一下: <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 红色的圈是参数。60是噪点的参数,说明当一个点的亮度高于60的话,就判断为噪点。250是坏点的参数。 <br/>紫色是噪点数和坏点数的统计。下图是有168个噪点没有坏点 <br/>绿色的圈里面是噪点坏点详细的情况。type说明了是hot(噪点)还是dead(坏点),x,y是噪点的在画面上面的坐标。lum是亮度。 <br/>最后那个圈是噪点、坏点的放大图。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我们要做的是首先按browse按纽找到已经从DC导入电脑的测试图,然后按test。这样就会出现测试结果。如下图。 <br/>有的朋友要问怎么设置参数。是这样的。我觉得由于测试出来的点的。亮度我们可以看到,所以我们只需要设置噪点的参数。对于长时间曝光来说60这个参数可以不要改变。因为低于亮度60的点,其实拍摄夜景的时候几乎看不出来的。这是因为实际拍摄我们不可能得到全黑的点,图像总是有亮度的。但是对于1/125或1/60的图,我们完全有理由严格要求。建议把参数调整到1/或10。在1/125下面还是不能有肉眼可以看到的点。(一般亮度在20以下的点,肉眼几乎不能看到) <br/>有的朋友要问,那么究竟什么情况下面我们需要换机器。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 是这样的。如果测试下来直接得到有坏点,那么我想大家也知道怎么样了。如果得到的是噪点,没有坏点。那么我们就需要进行分析了。 <br/>如果是长时间曝光,得到一些噪点并且亮度不是很高,而在1/60下面没有任何的点。那么我们可以询问一下相同机器的朋友噪点的情况。只要数目差的不多。那么就不要紧的。噪点每个机器都可能有的。这是正常的。 <br/>如果在1/60的快门下面也有点,那么就要看亮度了,假定亮度很接近60,那么建议还是去换机器,这个对拍摄出来的图有一定的影响。 <br/>有的朋友要问,他测试出来的点位置是固定的。那么是不是坏点。按照奥林帕斯网站上面的解释,噪点也可能是固定位置的。我觉得这可能是该位置的品质没有达到优秀的缘故(当然是合格水平以上的,否则我直接说是坏点了,坏点就是不合格的点)。这在每台机器上面都可能有。不是个大问题。即使换机器,也可能遇到同样的问题。 </p><p>以下的一些情况可能会影响我们的测试结果 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 ISO, 一般测试噪点的时候我们需要设置图的质量为最高的JPG格式,并使用最高像素模式。至于ISO,测试的时候建议使用ISO 100,(一些机器比较特殊比如602,最低也只有160,那么我们就用最低的)。高ISO会导致噪点的增多。有的机器在ISO 400的条件下面拍出的全黑的图,会星空点点的。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 测试温度和开机时间。实际上CCD对温度还是比较敏感的。在夏天我们的测试结果就可能比冬天差一点。噪点或多一点。如果开机之后过很长一段时间在测试会比开机后直接测试来得多。这是正常的情况。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 是否有降噪功能。在长时间曝光的时候,如果开启了降噪,那么噪点数可能会明显降低。就拿FUJI 6900来说就是因为没有降噪功能,才导致夜景噪点颇多的。有的机器可能在快门低于一定程度之后,降噪功能是自动打开的,比如602就是在3秒以上才自动打开降噪。</p><p><br/>&nbsp;</p>
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发表于 2018-2-27 14:29:08 | 显示全部楼层
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